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2005.03.31
ビエンチャン、まだ滞在中
ゲストハウスから徒歩で１５分ほど。ビエンチャン最大の市場タラート・サオは、とにかく散歩しているだけでも飽きない。「朝の市場」という意味だが、夕方までやっている。１階は雑貨や日用品、食料や土産を置いているが、２階は何故か貴金属店がたくさん軒を並べている。
市場の中にあった食堂。カンボジアやラオスでは、こんなおかずをご飯と一緒に盛りつけるタイプの食堂が多い。多い店では十数種類のおかずがあるので、好き嫌いがあっても、ベジタリアンでも大丈夫。しかも、満腹になるくらい食っても１００００キープ（１ドル）で十分おつりが来る。
今日の昼飯。これで８０００キープ。
ゲストハウス横のスープ麺屋で初めて食べた「カオ・ソイ」。太めのビーフンに、乗せた肉味噌が何とも絶妙。ちなみに同じ「カオ・ソイ」でも、タイ北部のものはカレースープに揚げ麺という、全く別の食べ物だ。５０００キープ。
2005.03.30
ビエンチャンと凱旋門
今日はレンタサイクルで出掛けた。
高い建物の少ないビエンチャンでひときわ目立つのが、パリの凱旋門を真似て作られたというパトゥーサイ（凱旋門）。本家に比べればかなり小さいが、それでも最上階に上れば市内を一望できる。入場料２０００キープ。別名、戦没者記念塔とも言う。ちなみに中には大きな土産物屋があり、特にＴシャツの種類がすごい。
一階の天井には、金色の装飾が施されていた。
最上階のテラスから見た、市内中心部方向。一周見渡しても高層建築が全くなく、緑の多い首都らしからぬのどかなビエンチャンだ。
凱旋門から炎天下ペダルを漕ぐこと２０分、ワット・タート・ルアンに着いた。入場料５０００キープ。見ての通り、近くにいるだけでも眩しい金ピカの塔だ。しかし残念ながら塔そのものの内部へは入れず、仏像の並べられた回廊を一周できるだけだった。
、ワット・シーサケットは、ちょっと古めかしい寺院だった。こっちに来て白赤金のに塗られた派手な寺院ばかり見てきたが、ここはそんな金ピカでない分、何となく落ち着いて観ることができた。回廊には仏像が沢山埋め込まれている。入場料５０００キープ。
ノンカイから着いたバスターミナルは市内に近いが、ローカルバスしか発着していない。そこで外れにある長距離バスのターミナルまで下見に行ったが、これがまた遠いこと。自転車で２０分はかかったな。ここからツーリストバスや長距離バスが出ている。みんな荷物満載。
今夜や明日朝に出発するバスがずらっと頭を並べていた。荷物の積み下ろしも一段落したらしく、お兄ちゃんらが談笑していた。
2005.03.29
ルームシェアでの注意点 in ビエンチャン。
ここで一緒に寝ませんか？何も悪いことしませんから・・・
ビエンチャンで泊まっていたゲストハウスに、この旅の途中で知り合った女の子（「子」ではないが・・・）がやってきた。
彼女とはカンボジアのシェムリアプでアンコール遺跡群を一緒に観光したのだった。その後、私はベトナム、ラオス南部へと向かったが、彼女はタイ、そしてラオスの北部をまわってきた。再会するのは１ヶ月半ぶりである。
彼女は近くのゲストハウスのドミトリー（相部屋）に泊まっていた。私は連れと２人だが、このゲストハウスはツインベッドの部屋がなくトリプルルームである。ベッドがひとつ空いていた。２人より３人で泊まった方が１人分が安くなる。女２人男１人だから、余計な心配もいらない。今夜はこれまでの旅話で盛り上がろうということで、彼女がこの部屋に移ってくることになったのだった。
こういう場合のように部屋を共同で借りることを「ルームシェア」や「部屋をシェアする」という。多数の人間が泊まるドミトリーよりは安全で、なおかつ宿代も安く上げられるとあって、特に一人旅のバックパッカーは多用している。
ただ「男＋男」「女＋女」の場合は良い。運悪くダブルベッドで一緒に１枚の布団をかぶって寝ることになったり、万が一片方が同性愛者で夜中に手が伸びてきたりしない限り、トラブルや気を遣って疲れることもないだろう。問題は「男＋女」の場合である。
恋人同士や夫婦、ある程度仲の良い友達ならともかく、日常生活に於いて初対面に近い男女が深い理由もなしに同室で一夜を過ごす（何事もなく！）いうことはほぼ有り得ない。しかしルームシェアでは、そうした状況が出現するのだ。女性の身に何が起こっても不思議でないと考える人も多いだろう。
彼女や、途中で知り合った数人の日本人女性バックパッカーは、みんな男（国籍多数）と２人でシェアしたことはあるという。それでいて当然ながら、と言うべきか別に何事もない。ヤバい雰囲気になることも、もちろんレイプなどといった危険な目に遭うこともなかった。むしろ男はかなり遠慮して、彼女らがインサイドのトイレやシャワーを使う時には部屋の外に出たり、パブリックスペースがある宿ではなるべくそこにいたりといった気遣いを見せていたりするくらいなのだ。ジェントルである。これは欧米人の男の話であるが。
念のため言っておくが、彼女らみんな「誰がお前なんか襲うか！」というような外見では勿論ない。私がこのブログの名に於いて保証する。
しかしながら話をよく聞いてみると、やはり男から何かしらのアプローチは受ける時もあるらしい。
例えば呑みに行った先で口説かれたり、以前シェアした女性と「して」しまった話をさりげなく聞かされたりといったことだが、彼女らがその気がないと分かるとすぐに引き、またそれまでと変わらない対応をしてくれるらしい。ただ、あっさりしてジェントルな欧米人に比べて、日本人はややしつこく迫った上に尾を引くそうだ・・・日本男児よ、紳士であれ！
この部屋に移ってきた彼女も、男がすぐ「あわよくば・・・」と考えるということを不快そうに話す。
よし、キミたち女性がそう思っているなら、私も男の立場から言わせてもらおう。
男とは、すぐ期待して舞い上がってしまう悲しい性（さが）を持っている生き物なのである。
ただでさえ一人旅の最中（二人旅でも・・・）では妙に人恋しくなるものだ。異性と話が出来るなど嬉しいに違いない。そこへ持ってきて、年頃の女性が一緒の部屋で泊まりたいと言い、しかもその女性が自分の好みの範疇だったりしたら「あわよくば・・・」と考えてしまうのが普通の男なのである。そう思わない男がいたら、よほど性欲が無いか、満たされているかのどちらかだろう。断言してもよい。
そして一旦気にしはじめると、その女性の振る舞いのひとつひとつを秤にかけ「これはオレに気があるのかも・・・」「その気はないな。残念！」といった判断を下そうとするのだ。誠に救いようのない阿呆だと自分でも分かっているが・・・。
勿論、そこで強引に口説きにかかったり、襲いかかったりしないよう自分にブレーキをかけるのは男の義務である。
だからといって、シェアしている女性に無神経に振る舞われたのでは男はたまらない。最初から男の思考パターンを読んで、勘違いさせないようガードを堅くしておいてもらいたいのだ。思わせぶりな発言などもってのほか。例えば犯罪のひったくりは、被害者のバッグの持ち方に問題がある場合も多い。それと同じで、「一夜を共にするけど、アンタと一線は越えないよ」と言わんばかりに、男に付け入る隙を与えないこと、それを留意しておいてもらいたいのだ。
それを彼女にどう説明しようか考えているうちに、アウトサイドのバスルームにシャワーを浴びに行ってしまった。あーあ。
そして戻ってきた彼女の姿を見て、私は固まってしまった。
透けて見えそうな白のワンピース！しかも、胸の部分は大きく開いて谷間が見えそうだ。その上、それなりに大きいバストにはブラもつけていないのが分かる。なんという悩ましいお姿！「み、見てはいかん・・・」必死に視線をそらそうとするが、しかし本能は正直で、意に反して各部を観察してしまうのである・・・。
彼女がベッドに腰掛ける。すると、今度は白い太腿が半分ほど露わになる。そして髪をとき始めると、今度は濡れた髪がまとわりついて何とも色っぽい。色っぽすぎる。おまけに宿の話をしていると、私が読んでいるガイドブックを「どれ、どれ？」と覗きにくる。そうすれば胸の開いたワンピースの隙間からバストが見えそうだ・・・。夜にトイレに起きると、はねのけた毛布とワンピースの間からまたも太腿が見えている。パ、パンツだって見えそう・・・これは目の毒以外の何物でもないではないか・・・。
目の毒と言いながらよくぞそこまで詳細に見たな！このスケベー野郎め！！とお叱りは甘んじて受けよう。でも言わせてくれ！
これは犯罪や！犯罪！！キミ！まさか男と２人のシェアでもこんな格好してるんではあるまいな？これで一緒の部屋に入ってこられたら、そら誰かて勘違いして期待するわ！現に連れのいる私でさえこの有様で、興奮のあまり寝不足になってしまったではないか。彼女と２人きりだったら私もどう出ていたか・・・。
彼女は多分、私に連れがいるから大丈夫と思ったのだろう。しかし、だからといってそれは私のブレーキが強力になっているというだけに過ぎない。私自身、どんな負荷を掛けられても暴走しないという自信はないのだから。
彼女にも「シャワーの後はワンピースが面倒臭くなくていい」、昼間も胸の大きく開いた服を着ているのは「私の体型には似合うから」と彼女なりのポリシーがあるらしい。それは分かる。だがその場の状況を考慮してほしい。繰り返すが、男を信用するあまり無神経に振る舞われては困るのだ。
どんなブレーキでも掛け続けていれば過熱して効かなくなるのだよ！
今日は市場巡り。どこに行っても恒例行事になりつつある。ここはやはり首都だけあって、市場の規模も大きい。
2005.03.28
ビエンチャン散策。
泊まった「LaoSakonhGuestHouse」前にはいつもトゥクトゥクが停まっているが、あまり商売気がないようで、運ちゃんはダベっているか昼寝している。
知り合いと合流できたので、昼メシはちょっと豪華に近くのイタリアンレストランで。量がすごい。１２万キープもしたが、日本円にすりゃ１２００円程度で大満足。
街角の空き地で、絵や手描きのポストカードを売っていた。僧侶や子供たちを題材にしていて、なかなか素朴でいい絵が多かった。
各種トゥクトゥクが並ぶ。タイと違って、ラオスにはトゥクトゥクと言ってもかなり種類がある。
2005.03.27
ザックよ、あれがビエンチャンの灯だ！ タイ・ラオス国際バスの旅。
タイ・ラオス友好橋を走る。対岸はラオスだ。
東南アジアを旅していると、どの国もとりあえずは平和で、国同士の中も悪くないということを実感する。
それはまるで緊張感のない国境と、それを越える時のスムーズさにも表れている。
国民感情からするとベトナムとカンボジア間などは複雑なものがあるらしいが、我々旅行者にしてみればそんなことを目の当たりにする機会はない。一知識として仕入れておき、カンボジア人に向かって「アンタの顔はベトナム人に似ている」などと間違っても口走らないよう気をつけるだけである。
朝、私は国境の町・ノンカイのバスターミナルにいた。再びラオスに入国するためである。
タイとラオスの間の国境を越えるには、１カ所以外は全てメコン川を渡ることになる。そのうち、これから通るルートだけ唯一橋が架かり、その橋を渡る国際バスが運行されているのだ。
昨日、散歩のついでにバスターミナルに寄ったところ、ここからビエンチャンへと直通の国際バスが１日４本出ていることを知ったのだった。しかもたったの３５バーツ。ガイドブックに載っていた、国境の橋を渡る区間だけバスで、あとはトゥクトゥクを乗り継ぐという方法では面倒臭いし、金も手間も時間もかかる。文字通り「渡りに船」であった。
混んでいるかもしれないので窓口で念のため１０時３０分発を予約しておいたのだが、これがちょっとしたトラブルになってしまった。チケットを運転手に見せると、ある部分を指して「No!」という。「???」と思いながら指し示す所を見ると、それはチケットに記入された昨日の日付だったのだ。
チケットを受け取った時におかしいとは思ったが、やっぱりそれは発行年月日ではなく乗車年月日やったんや！そらないで！昨日あれだけ窓口のおばちゃんに「Tomorrow,Ten Thirty」て言うたやないかい！運転手を連れて窓口にねじ込み、昨日もいたおばちゃんに抗議する。しかしおばちゃん、「No!」の一点張りでなかなか非を認めない。そもそも、どうやら英語があまり分からないらしいのだ。「International Bus」て書いてある窓口なんやから、英語分かる人を置けやな〜！
５分くらい揉み合ったところ、見かねたのか運転手が「OK」を出してくれた。助かった！そうして無事にバスは出発したのだが、私もチケットを受け取った時点でおばちゃんに確認しておけば良かった。トラブルを防ぐ為には自衛も大切だと身にしみたのであった。
バスは比較的新しく綺麗で冷房付き。大都市の市内路線バスのようだ。車内はさすがにローカルバスほど雑然とはしておらず、旅行者も地元民もみんな静かである。
１０分ほどで、高速道路の料金所のようなタイ側イミグレに到着。
全員バスを降ろされ、出国手続窓口に並ぶ。あれ？バスには我々の荷物のほかにも、タイヤやでかい箱などいろんな物資が積まれているのだが、それらを降ろしてチェックする様子がない。サワンナケート〜ムクダハンの渡し船もそうだったが、タイ・ラオス間は、どんな物が行き来しても問題ないのだろうか？
横には自動車の通行窓口もあり、白ナンバーのタイ国籍車、黄色ナンバーのラオス国籍車が頻繁に審査を受けているが、やはり荷物を降ろされたり、車内の検査などは受けていないように見える。ホンマ気軽に行き来してるんやなあ。絶対この中には大麻なんぞを密輸している奴らがおるわ。カオサンロードなどで売られている訳も分かる気がした。
いつものように呆気なく出国審査終了。待っていたのは先ほどと同じバスだ。
ベトナム〜ラオス間など、直通バスだ！と旅行会社から事前に聞かされていたにも関わらずローカルバスに乗り換えさせられて暴れ出しそうになったが、今度こそ本当に直通バスのようだ。ふう。メコンに架かる「タイ・ラオス友好橋」に向かう。別にこの道も対面通行の有料道路みたいで、とくに国境という雰囲気ではない。
友好橋にかかると、双方の街並みの違いが見て取れる。メコン川の川岸も、驚いたことにタイ側は浜茶屋が立ち並んで一大ビーチになっていた。この綺麗とは言えない水で泳ぐ気になるかというのは別問題として、やはりタイは娯楽施設が目立つ。国が豊かになり、余暇が楽しめるようになってきたのだろう。日本からの援助を「もう要らん」と言えるのも頷ける。
タイ側と違って、今度はやや大きいドライブインのようなラオスイミグレが近づいてきた。と、その直前でいきなり道路が×印にクロスし、それまで左側を走っていたバスは右側走行に切り替わった。
そう。タイは左側通行。ラオスは右側通行なのである。それにしても、こんな信号のない平面交差でよく正面衝突など起きないものだ・・・ちなみにこのバスは、タイよりラオスを長時間走るせいか左ハンドル・右ドアになっている。
ラオスのイミグレでも全く滞りなく審査パス。やはり荷物検査や、もしや・・・と思っていたバス乗り換えもない。
あー良かった。ホンマにトゥクトゥクと交渉する手間が省けたわ。これなら、終着直前で運行打ち切り＆ぼったくりタクシーに乗り換え・・・などといったドンデン返しもあるまい。
今までの国境越えは、バスといえども今回のような直通ではなく国境乗り換え。しかも炎天下に重い荷物を担いで「バス降り場〜出国イミグレ〜入国イミグレ〜バス乗り場」と歩いて移動しなければならなかった。
それがまた結構遠かったり、イミグレに長蛇の列ができたりしていて手続きに数時間かかったりしてメンド臭い。しかも物乞いや怪しげな両替屋、ぼったくり物売りやトゥクトゥクがたむろしていたりもして何とも疲れたのだった。
しかし今回は、何事もなく全く疲れも感じないまま３０分ほどで首都らしからぬのどかさのビエンチャンに着いた。何というか、この旅５回目の国境越えは最もスムーズだったが、最も面白さに欠ける国境越えであった。
ところで、タイ側から友好橋に入る直前だったが、なんと右側から線路が合流してくるではないか。そしてそのままセンターラインに沿って線路敷は続いている。おお！ノンカイ駅の駅名標に記されていた通り、本当にラオスまで鉄道を延伸するつもりなのだ！次回はこれに乗ってラオス入りや！
しかし無情にも、線路は橋を渡りきった所でそのまんま途切れていた。その先には工事している様子もない。あーこの調子じゃ、優雅な国際列車の旅などはだいぶ先のことになりそうだ。
「MutMeeGuestHouse」は、広い敷地内に、部屋が４つくらいある宿泊棟がいくつか建ち、レストラン、ネットカフェもある。部屋も綺麗でおすすめ。ツイン、アウトサイドバスで２２０バーツ。
2005.03.26
国境・ノンカイを歩く。
今日は、レンタサイクルで市内散策に出かけた。
まず行ったのがタイ・ラオス友好橋。両国間はほとんどメコン川で仕切られているが、ここにだけ橋が架かっている。橋の下は、絶好のビーチになっているようだった。
その友好橋に向かう道の途中には、当然ながらイミグレがある。しかし、どうも日本の高速道路の料金所にしか見えん。車はかなり頻繁に通っている。
友好橋からしばらく戻ると、ラオス行きバスの出ているターミナルがあった。町からは遠く、ちょっと不便そうだ。ここで国際バスとトゥクトゥクを乗り継ぐことになる。
ターミナルには、ラオス方面から来た客を乗せるべく、トゥクトゥクがずらっと頭を並べていた。しかし客は少ないようで、運ちゃんらはヒマそうに談笑していた。
こちらは町外れにあるノンカイ新駅。まだできて間もないらしく、駅前には何もない。
さすがに外国人も多く利用する夜行列車の始発駅らしく、時刻表には英語表記があった。しかし１日５本とは寂しいな。
ノンカイの駅名標。なんと左側には、ラオスの町の名が書かれていた。将来は、この駅がラオスへの玄関口になるのだろうか。
３時間後に発車するバンコク行き夜行列車が停まっていた。この後ろ４両は３等車だが、紛れもなくＪＲのお古。車内には日本語表記や、「日本国有鉄道」のプレートも残っている。ただ、元は冷房車なのに、こっちでは冷房は使われてなさそうで勿体ない。
車内では、子供が遊んでいた。車内も、ＪＲ時代そのままだ。
ホームで新聞を読んだり、ランニングしたりしている人たちがいた。どうやら、この夜行列車の乗務員たちらしい。束の間の休憩か。
ノンカイ市内で見かけた、荷物運び用のいかにも頑丈そうなトゥクトゥク。日本に持って帰りたいな。
夕食は、ゲストハウス近くの食堂でとった。しかし完全に地元客相手らしく、メニューに英語表記はないし、この店の夫婦も英語はほとんど分からないようだった。しかし、メニューの名前を親切に教えてくれたお陰で、無事に食事にありつけた。スッキヘン（春雨の炒め物）とアンパシユー（太麺の炒め物）で５０バーツ。メシも旨いし、笑顔のいい夫婦だった。
夜、メコンの川辺に出て、夜景を眺めた。右側がタイ。左側がラオス。明るさの違いは、ムクダハンから見た夜景と同じだった。
2005.03.25
タイでローカル列車に乗る。
列車が入線してきたコーンケーン駅。
ラオスからタイのムクダハンに渡り、さらにコーンケーンへとバスで移動してきた。
コーンケーンはタイ東北部の中心都市とのことだったが、ムクダハンより若干大きいだけの、のんびりした地方都市だった。実はここには、ラオス領事館でラオスの３０日ビザを取るためだけに寄ったようなもので、今日にはもう、メコン川を挟んでラオスの首都ビエンチャンと対峙する町、ノンカイへ向かうのだ。
もっと滞在しても良かったのだが、特に見どころもなく、それにタイ国内ならまた来ようと思えば比較的簡単に来れる。ラオスの方が優先だと思い、先を急ぐことにしたのだった。
ムクダハンにしろコーンケーンにしろ、タイでは人口の少ない一地方都市に過ぎない筈だ。
しかし、そんな町でもビルが建ち並び、交通量や歩いている人の数にしても、ラオス第二の都市サワンナケートやカンボジアのシェムリアプより多い。おまけにＡＴＭのある銀行、セブンイレブンやファミリーマートまである。
久々にコンビニで物が買えた。ほかの国では探すのに苦労した牛乳や、コーラフローズン（柔らかいシャーベットみたいなジュース）だっていつでも飲める。冷房も効いていて、暑い時には逃げ込むのによい。あれば、やはり便利である。
さて、コーンケーンからノンカイへは、またバスではなく列車を使うことにした。
やはり鉄道旅行ファンとしては、各国の鉄道に乗ってみたいのだ。何しろこれから向かうラオスには鉄道がないので、禁断症状の出ない今のうちに乗っておかねばならぬ。
ベトナムでは夜行列車に２０時間も揺られたが、今回は３時間のローカル列車旅だ。タイの夜行列車にはチェンマイからバンコクに帰る時に乗るつもりなので、ローカルバスやソンテウと同じようなローカル列車ならではの地元と密着した雰囲気を味わいたい。
朝９時過ぎ、町の端にあるコーンケーン駅に行く。
時刻表はタイ語ばかりで皆目分からなかったが、あらかじめ行き先や列車名を書いておいた紙を窓口に出して、切符も無事に買えた。
小さな駅だが、１７両編成ぐらいの夜行列車も停まるとあってプラットホームだけはえらく長い。中には売店と麺類の食堂もあって、ベンチでは大きな荷物を持った人たちがくつろいでいる。やっぱりどの国でも駅の風景は同じなんやなあと思う。
すると、サイゴン駅に続いてまたもや似たような奇異の視線がこちらに集まる。
そやから！アンタらそないに外国人が珍しいんかい？まあ、夜行列車なら寝台があるので外国人もそこそこ利用するらしいが、バスでも疲れない短距離をわざわざ列車で移動する物好きはそうおるまい。第一、ノンカイまではバスなら１時間おきくらいに出ているのに、列車は昼行２本、夜行３本という寂しさなのだから。運賃が３５バーツ（約１００円）と安いことしかメリットはなさそうだ。バスなら恐らく１００バーツ近くはする。
駅を観察してみると、発見してしまった。腕木式の信号機がまだ現役ではないか。そして信号機やポイントの切り替えも、昔ながらに駅員がでかい切換レバーを「ガシャコン」と倒したり起こしたりするタイプだった。その操作を駅舎から信号やポイントに伝えるワイヤーロープもレールに沿って張り巡らされている。おまけにホームにはタブレット（駅と駅との間の通行許可証）を通過する列車から受け取ったり渡したりする鉄柱（タブレットキャッチャーと言う）もあった。日本ではもはや十数年前に消滅した風景が、ここには残っていたのだった。
ついつい鉄道オタクと化して写真を撮りまくってしまった。周りからの奇異の視線は一層強くなったに違いない。
発車は９時５１分。１０分ほど前になって、４両編成のディーゼルカーが滑り込んできた。
やはり、というか、これまた十数年前の日本のローカル列車と同じだな。車両は冷房がない３等車のみで、少々くたびれている。車内も日本と同じ４人掛け向かい合わせシートだ。そしてそんなに混んでいない。おかげで先頭の運転席直後の座席をゲットできた。鉄道オタクの御用達席でもある・・・。
少々車内が汚いが、一瞬本当に国鉄時代のローカル線に乗っているような錯覚に陥ってしまった。何となく懐かしい雰囲気だ。よく見ると、座席の形や内装が日本ぽい。タイ国鉄では日本提供の新車や、ＪＲから払い下げられた中古車も走っているので、案外これも「メイド・イン・ジャパン」かもしれない。
列車は定刻に動き出した。なかなか優秀だ。かなりのスピードになってから自動ドアを閉めるのは、乗り遅れ対策だろうか？
ふと座っている席の上を見ると「Reserved For Monks/Disabled/Senior Citizen」と書いてある「僧侶・身障者・高齢者の専用席」ということだ。僧侶というのがタイらしいな・・・と思っている場合ではない。しもた！マナー違反をしてもうたか！？一瞬焦るが、そういう人は見当たらないし、他の３席には普通の人が座っている。すると改札に来た車掌がこっちの気配を察して「ここで大丈夫」とジェスチェアしてくれた。ふう。
すいているのでそんなに騒々しくはないが、雰囲気はローカルバスと同じで何となく雑然としている。
車窓は割と変化がある。赤土の砂漠のようになったり、ジャングルになったり、北海道のようなパッチワーク畑の丘陵になったりする。
時々駅に停まり、ぽつぽつと乗り降りがある。こぢんまりした無人駅もあるが、３番線くらいある大きな駅に着くと反対列車の待ち合わせをしたり、焼き鳥や餅米、飲み物などの物売りが乗り込んできて「○△×〜○△×〜」と車内を練り歩いたりして面白い。本当にソンテウなどと同じだ。物売りは降りるかと思いきや、そのまんま乗って次の駅で反対列車に乗り込んで戻ってゆく。
運転席の直後なので、狙い通り前方の景色も見え、タブレット交換の様子もしっかりカメラに納めることが出来た。
３時間はあっという間。定刻より２分だけ遅れてノンカイに到着した。
ノンカイもムクダハンのようにのんびりした田舎町だが、それでもセブンイレブンがあった。こんな辺境でも不便さを感じることがない。
しかし、安心してコーラフローズンを飲んでいると、コンビニのような無機質で近代化したシステムに慣らされている自分に気付く。綺麗でスムーズだし、市場や商店のように「こんなもの置いてる？」「これいくら？」と聞いたり値切ったりする面倒臭さもないが、そういう人間臭いやりとりをする楽しみもない。
鉄道でも日本では冷房車が当たり前。切符の自動販売機、自動改札、ワンマン車、駅員の姿もないホーム、コンビニのような駅売店、食堂車でなくカフェテリア・・・。「弁当、弁当〜」という駅弁売りの声も、今や聞けなくなった。
タイのローカル列車に乗って何とも懐かしい気分になったのは、そうした風景を心のどこかで欲していたからだろう。ただの懐古趣味かもしれないが。
コーンケーンの「SaenSamranHotel」は、エアコンがついていたのに蚊が多い。例のラケットが大活躍。どうもシャワー室の下水から入ってきているようだった。ツインで２００バーツ。
2005.03.24
コーンケーンで、ラオスビザ取得。
なぜコーンケーンに来たのか？それは、再びラオスに向かうべく、ここにあるラオス領事館で３０日ビザを取得するためなのだ。国境で発給されるアライバルビザは１５日しか使えない。見どころの多いラオス北部を観光するのにそれでは足りないということで、ここまで足を伸ばしてきたのだった。
がらんとした窓口に書類とパスポートを提出したら、わずか１０分ほどでビザは発給された。３０ドルなり。アライバルビザと金額は同じだ。
コーンケーンは特に見どころもない地方都市だった。市内交通はバスよりソンテウが幅を利かしている。
タイはどこに行っても外食で困ることはない。商店街の屋台でとった昼食。これで２５バーツ。安くてうまい。
暑い日には、商店街に逃げ込むのに限る。
2005.03.23
ムクダハンからコーンケーンへ。
ムクダハンは、地方都市といえどもタイという先進国にあって、近代的なコンクリートビルが多い。レトロなフランス統治時代の建物が多く残るサワンナケートとは対照的だ。もちろん銀行のＡＴＭやコンビニもある。
メコン川添いの公園からは、長く滞在したサワンナケートを一望できた。ちなみに夕べここから見た夜景は、サワンから見たのとは比べ物にならないくらい灯りが少なかった。
昨日通ったサワンのイミグレも見える。泳いで渡れそうな近さだ。
イミグレから近い「BanthomKasemHotel」は、エアコンの音がうるさかった以外はまあまあ快適。インサイドバストイレもあってツイン２００バーツ。
トゥクトゥクでバスターミナルに着いた。ここからはバンコクの他、各地へのバスが出ている。近距離便ではソンテウも活躍している。
コーンケーン行きは３０分おきに出ている。エアコン付き５列シートのバスで、１１５バーツ。４時間半の旅。
コーンケーンものんびりした地方都市だった。晩飯はやっぱしマーケットに限る。
2005.03.22
ラオス・タイ間、緊張感のない国境で国際渡し船に乗る。
ボートのような「国際船」に乗り、ラオスを後にする。ちなみに１時間おきに出ていて、片道５０バーツ。
結局サワンナケートにある「Saisouk Guest House」には合計９泊もしてしまった。
古いが一室一泊３万キープと安いし、掃除も行き届いている。何よりも涼しいテラスがあって、そこで同泊者とダベれるのだ。
つくづくパブリックスベースというのは重要やなあと思う。海外では少しでも他の旅行者の情報が欲しいが、こういう場所があれば気軽に話しかけられる。気が合えばそこで迷惑にならない程度に呑み会するもよし、旅の仲間を見つけるのにも絶好だ。まあ、時たまここぞとばかりに下心丸出しで女の子に観光案内している男もいたりするのだが。
サワンナケートの町自体ものんびりしていて雰囲気がいい。食い物も安い。大人も子供も観光客慣れしていなくて愛想が良い。すっかり気に入ってしまったのだが、今日２２日でビザが切れる。今日中に出国しなければオーバーステイで一日につき１０ドルの罰金だ。それは痛いと言うわけで、対岸にあるタイのムクダハンという町に、一日６本出ている「国際航路」で渡ることにした。
「国際列車」「国際線」「国際航路」などと聞くと、何か豪華でロマンチックなものを想像してしまう人も多いのではないだろうか。私もアジアに来るまではそう感じていた。
今や海外旅行など珍しくもなくなったが、いかんせん島国の日本人は国境に慣れていないと思う。国境を目の当たりにできるような場所といえば町なかにハングル文字の看板を見かける対馬島、同じようにロシア語の表示が多い北海道の根室くらいのものだろうし、日本人は未だに輸入品を「舶来物」などと崇めているくらいなのだから。
こちらでは買い出しなどのために一日だけ出国するなどということは日常茶飯事である。日本で明石から淡路島に渡るくらいの感覚かもしれない。
さて、メコン川のほとりにある国際船発着場兼イミグレの建物に入り、切符売り場のような出国審査窓口で手続きを済ませる。
これから国境を渡るぞー！という雰囲気は全くない。旅行者風の乗客はほとんどおらず、大半は地元民。ほかにも見送りや単に涼みに来ている人も多く、建物を通り抜け放題なのだから。これでは黙って船に乗り降りしても分からないだろう。税関審査どころか手荷物チェックも当然ナシである。別にする気はないが、大麻や保護動物などの密輸も簡単そうだ。
また、館内には免税店があった。中に入ってみると、確かに免税店らしく酒類やブランド品などが置いてある。
しかしどうも変である。酒類はいいとして、ブランド品が安すぎる。プラダのショルダーバッグが８５０バーツ（約２３００円）。ヴィトンやコーチの物も軒並み千バーツ以下なのである。嘘やろ〜！？ドルの間違いかと思ったが、数字の後ろには確かに「＄」ではなく「Ｂ」と書いてある。しかし免税店でコピー品を売る筈はないし・・・買っていって関空の税関でどうなるか試してみたかったが、没収されたらアホらしいし、そもそも私はブランド品に興味ナシなのである。
そのうち乗船時間が来た。
乗り場への階段を降りようとすると、制服を着た職員がいて「一応やっとくわ」といった感じでパスポートをチェックする、というか２秒ほど見る。おいおい、改札口で定期券見とるんとちゃうねんぞ。そんなテキトーなチェックでええんかい？
メコン川で我々渡航客を待ち受けていたのは「国際航路」という言葉から想像するのとはあまりにもほど遠い、大阪の堂島川や東京の隅田川にある水上バスをそのままオンボロにしたような木製の「ボート」であった。
木の渡し板からゆらゆら揺れる浮き桟橋に乗り、そこに繋留されていて同じようにゆらゆら揺れているボートにタイミングを見計らって飛び移る。
なんで川で浮き桟橋を使うのかというと、メコン川は雨季と乾季で水位が３〜４ｍも違うからだそうだ。
我々バックパッカーのザックは炎天下の屋根上に放り上げられ、満員の客室に入りきれない人も屋根上に登る。まるで乗り合いトラックかソンテウのようだ。
やはり、これから異国に向かうのだという気分にはならない。明石から淡路島というより、海遊館のある天保山から大阪市の渡し船で安治川を渡ってＵＳＪのある桜島に行くような感覚である（大阪ローカルですんません）。船のサイズも似ているし。
対岸のムクダハンには僅か２０分で着いた。
こちらは浮き桟橋ではなくレールに沿って上下させる可動式桟橋が使われていて、かなり立派である。建物も綺麗で、何よりも入国出国の通路が完全に分かれていてチェックもやや厳重そうだ。関係のない見物人が行き交っていることもない。
しかし入国カードに記入してパスポートを提出すると、入国審査はものの１分足らずで終了。荷物検査さえなかった。
やはり両国の関係がいいせいか、今回もまったく緊張感のない国境越えであった。
ただ、一つ思う。こんな国境越えを何回もしてきたが、いつも緊張感を感じないのもひょっとしたら日本人が信用されているせいではないか、と。
日本人の入出国審査の時間は、気のせいか欧米人に比べて短く感じる。イミグレや街中で官憲に質問されることも全くないのだ。
ほかにもベトナムで日本人は、ビザ無しで１４日の滞在許可が出た。でもイミグレで後ろに並んでいたスコットランド人のお姉ちゃんに聞くと、自分たちはビザ無しでは入れないという。両国の関係や、世界的に見たその国の地位、その国から来た旅行者の前歴などで変わってくるのだろう。日本は国も豊かで平和、日本人も温厚で悪いことをしない民族だという評価があるのだろうか。
そんなことを、ビルの建ち並ぶムクダハンの町を歩きながらぼんやり考えていた。
日本人であることがちょっとだけ有難く思えてくるのである
こちらはタイのイミグレ。やはり、ちょっと立派である。
2005.03.21
シーパンドンからサワンナケートに戻る。
まだ長居したかったが、残念ながらビザが明日で切れるのだ。さすがにこの島ではビザ延長手続きもできず、サワンナケートに引き返すことにした。シーパンドンは是非ともまた来たい場所だ。
ボートに乗ってほどなく、バン・ナカサンが見えてきた。
バン・ナカサンは、朝の買い出しや荷物準備で賑わっていた。シーパンドンへの交通の要衝だけのことはある。
往きはソンテウだったが、帰りに待っていたのはちゃんとしたバスだった。バックパッカーたちが大勢乗り込み、すぐに満員に。
快調に走っていたが、やがて原野の真ん中で停まる。トイレ休憩かと思ったが、なんとパンク！しかしカンボジアの時のように手こずらず、テキパキと作業は進む。
取り外したタイヤは、角が欠けてボロボロだった。よくこんなんで走れていたな。これはカンボジアの方がマシだった。
パクセへ到着。たちまちソンテウやトゥクトゥクがバスを取り囲み、客の争奪戦が始まる。
途中で見た、トラック改造バス。次回はこれも乗ってみたい。乗り心地はひどく悪そうだが。
2005.03.20
カンボジアに密入国！？そして淡水イルカを見る
イルカ観覧のボートが着くと、船頭さんの娘さんが待ち構えていた。
あまり脳味噌が溶けそうな生活ばかり送っていてはヤバいので、少しアクティブに、日帰りツアーなぞ参加してみることにした。
淡水に棲んでいるという珍しいイルカと、メコン川にある滝を見に行くというツアーだ。
メコン川はこの近辺、ラオス南部からカンボジア国境あたりまで川幅が広くなり、最大１４kmにもなるという。そこにデッド島やコン島など大小様々な島が約４０００個も浮かんでいるというのだから、スケールはケタ外れだ。しかもそこにはイルカがおり、かなり規模の大きな滝が点在しているという。
下流にあるメコンデルタは有名だし高校の地理の時間にも習ったのだが、こんな区間もあったとは、メコン川恐るべし。これも地理の時間に教えてはどうだろう。広すぎてよく分からんメコンデルタよりよっぽど面白いと思うのだが。
昼過ぎ、デッド島から対岸のバン・ナカサンにボートで渡り、またもや待ち受けていたソンテウに乗り込んで移動開始である。
ちょっと詰めれば車内に全員乗れるのだが、欧米人に一団は喜んで屋根の上に登っていった。おいおい、この炎天下でも屋根上がええんか？
３０分くらい走り、途中から赤土の埃を巻き上げながらダート道を少し入ると船着き場だ。ここからイルカを見るべく小型ボートに乗り換える。
その乗り場が少し変だ。途中に遮断機があって、ラオスの国旗を掲げた小屋がある。みんな別に止められずスルーしてゆくのだが、その小屋をよく見ると「Immigration」と書いてあるではないか。
ここは国境か！？そう言えばこのへんはラオス最南部で、メコンの対岸はカンボジアの筈だ。そんな国境の川に外国人を乗せた観光ボートなんぞ走らせて大丈夫なんかいな？
両国は別に仲が悪くないからいいのかもしれないが、なんと緊張感のない国境であろう。密出入国密輸出入し放題やないか・・・。対岸はボートを使うまでもなく、泳いでも渡れそうな距離なのだから。もちろん双方とも軍人の姿もない。
鉄条網が何重にも張り巡らされ、監視小屋では銃を構えた兵士が対岸の北朝鮮を睨んでいた韓国の臨津江（イムジン河）とえらい違いだ。
屋根付きボートは小島に着いた。このあたりがイルカのウオッチングポイントらしい。ご丁寧に売店があって、草葺き屋根の休憩所まである。これなら炎天下で水面を凝視せずに済みそうだ。
その売店でビールを買おうとすると、「ビア・ラオ」のほかになんと「アンコール・ビア」などカンボジア物が勢揃い。思わず買ってしまうが、３３０缶で８０００キープと倍近くする。観光地だし、輸入しているのだから仕方ないか・・・などと思いながら店のお姉ちゃんに訊いてみると、ここはカンボジア領だという。
やはり、というかいつの間にやら我々はカンボジアに入っているのだ。しかもイミグレで手続きなどしてないから、密入国ということになる。おまけにラオス籍のボートで領土（川は「土」なのか？）侵犯だ。バレたらえらいこっちゃ！
一瞬焦るが、周りはみんな呑気に水浴びなぞしている。ということは、特別に許可をもらっているのかもしれない。ま、何かあったらガイドが何とかしてくれるだろう。
それより、どうせならこの国境にある売店が免税店だったらいいのに。ビールなど免税価格で売ってくれないものだろうか。
さて、このツアーのメインはイルカであって、密入国ではない。
しかしながら、全然見えない。時々ガイドが「あっちあっち！」と指さすのだが、水面には波が立っているだけだ。ホンマかいな？と思いつつ、今度はボートの上から探すことになった。
待つこと数分、やっとこせ遠くに、確かにイルカらしき背中が水面をすうっと動いているのが見えた。聞いていたピンク色ではなく灰色にしか見えないが、２〜３頭はいる。やった！ホンマにイルカや！すると今まで見えなかったのが嘘みたいに、あっちでもこっちでも背中が水面に浮かびはじめたではないか。
近くまで行って、海のイルカよろしく一緒に泳ぎたいところだが、こちらのイルカはそれほど好奇心旺盛ではないらしく、寄ってくる様子もない。数も激減していて、このへんでは２０頭ぐらいしか見ないとガイドが言う。それなら背中を見られただけでもラッキーではないか。あまり刺激しないように遠くから眺めるのがいいかもしれない。
乗り場に戻ると、ガイドが対岸を指さした。またイルカか？と思いきや、その先には物置のような小屋が。あれがカンボジアのイミグレだという。その貧相さにちょっとびっくりしたが、やはりここはちゃんとした国境の体をなしている。今度はここを越えてみたいと思った。
またラオスに入国し、ソンテウで滝を見に行った。東洋のナイアガラと言われているだけあって、日本にはない、幅広で凄い水量の豪快な滝だった。
何でもかんでも「東洋の〜」と呼ぶのは本家に見劣りする証拠みたいでいい気がしないが、ともあれ、５ドルのツアーで十分すぎるものを見せてもらった。満足であった。
後からガイドブックをよく読んでみるとこのツアー、川にカンボジア軍の監視船がいる時は出ないという。やっぱし公には認められてないんかい！実はかなりアングラなツアーだったのかもしれない。面白かったが。
ボートは小島に着いて、我々は上陸した。ここからしばらくイルカを探すことになる。
2005.03.19
今日もデッド島探検。
鉄道跡が沢山あって、写真に夢中になる私。
こんな小さな橋だが、よく見るとレールが使われていた。分かるかな？
ここで、鉄道と船とで荷物積み替えが行われていたのだ。立派な遺構。
メコン川は、地元の人たちの生活と共にある。対岸には、水上コテージが。
日本人が集まるカフェ。どこのカフェやレストランも、いいロケーションで建っている。
いつものレストランで夕陽を眺めた。今日はいい具合に雲が照らされて、メコンの川面には漁の風景。最高のコンビネーション。
2005.03.18
ラオスの世界で最も安い（？）リゾート
コテージの中にはベッドと蚊帳だけ。シンプルそのものだが、居心地は最高。
私の滞在している、ラオス南部にあるデッド島、コン島は、バックパッカーに人気のリゾートなのだそうだ。
ふつう日本でリゾートと言えば、白い洗練されたホテルが並び、たぶん人工だろうが白い砂浜、ビーチパラソルにサマーベッドが並び・・・といった具合に、やや豪華で金を使う場所という印象をもつことだろう。
しかし、そこは５バーツ（１４円）５００リエル（１２円）１０００ドン（７円）１０００キープ（１０円）をケチるためなら数十分の苦労も辞さない我々バックパッカーを主な客層にしているリゾートである。それらの代わりにあるのは、琵琶湖北岸のごとくちょっと濁ったメコン川、竹の壁と茅葺き屋根でできた隙間だらけの簡素なコテージ、そしてその軒下に吊されたハンモックである。
もちろんテレビもない。それどころか電気もない。電気はレストランなどが自家発電で細々と使っているだけだ。水道も電話もない。車も走っていない、というべきか、車の通れる道がほとんどないのだ。バイクと自転車、そして船が交通手段である。
吉幾三も「おらこんな島いやだ〜」などと唄うかもしれない。
しかしながらしばらく滞在してみると、時間が非常にゆっくりと流れているようで、居心地は今まで行ったどんな田舎の町よりもいいかもしれない。リゾートにありがちなお仕着せじみたサービスなど、ここには全くない。
朝起きてコテージのバルコニーに出ると、目の前にはメコン川といくつあるのかわからない島々。メコンはゆっくりと流れている。時折バックパッカーや地元の子らが泳いでいたり、でかいタイヤチューブに乗っかって流れていったりしている。私も泳ぎたいところだが、う〜ん、水の色を見れば迷ってしまうな・・・。まあ、シャワーや蛇口の水はメコンから汲み上げているので同じことだが。
そしてハンモックに揺られているうちに昼。昼あたりからは、外は炎天下の灼熱地獄と化す。そうなると、もう外に出る気はなくなり、川に面したレストランやカフェでレモンジュースでも飲みながらボケーとする。夕方になればやっと行動する気力が湧いてきて、その辺を散歩。そして夕焼けが見えるカフェで一緒に泊まっている日本人たちとラオスのビール「ビア・ラオ」で乾杯して、夜まで食ったり呑んだり喋ったり・・・。
ちなみにコテージは一泊１５０００キープ（約１５０円）、メシはカオニャオ（蒸かした餅米）に、挽肉にハーブを和えたラオス料理「ラープ」、そしてビア・ラオの中瓶を呑んでも２００円くらいで済んでしまう。居心地がいい上に安い。長居の条件は揃っている。
テレビも電気も何もないので、必然的に早寝早起きになってしまう。健康的ではないか。そう言う意味でも、観光地をまわる長旅の途中でダレてきた時にはリフレッシュするのにもってこいだ。あまり居すぎると脳味噌が溶けてしまいそうで危険ではあるが・・・。
ただ、こんな何もない島でも夜になると、欧米人が集まるディスコやカフェでかかっている音楽の重低音がどこからか聞こえてくるのはいかがなものか。
日本人の私にしてみれば思う。このメコン川のせせらぎ、鈴虫の声、時折通るボートのエンジン音、それで十分ではないか。なんでわざわざ俗世から離れたような島に来ているのに、俗世そのもののようなけたたましい音楽で踊らにゃならんのだ？
いっぺんその踊っている欧米人を捕まえて小一時間問い詰めたいところだが、残念ながらそこまでの英語力はないし、あったとしても「それはアンタら日本人との音楽に対する観念の違いだ。そりゃそうと、どうして日本人は政治に不満を持ちながらあれだけ大人しくしていられるんだ？Why?Why?」などと逆に質問攻めに遭うのは御免である。
まあ、それくらい上手く欧米人と話をできれば、もっと楽しみが広がるのだが。ここは日本人が少なく、英語が出来ないとどうも決まったメンバーで固まってしまいがちだ。欧米人は島に来た当日の夜にはもういろんな旅人と楽しそうに喋っていて、何とも羨ましいではないか。
しかし、そんなことも翌日にはすっかり忘れ、また例のぬるい空気に包まれてハンモックに揺られているのであるが。
昼からはちょっとアクティブに、サイクリングなぞ出かけることにした。炎天下、昔の鉄道跡を軽快に進む。
2005.03.17
ドンデッド（デッド島）でまったり。
デッド島や、隣にあるコン島の宿はほとんどこんなコテージ。ちなみにこの島には電気がきていないので、ロウソクで生活することになる。１泊１５０００キープ（約１５０円）と格安で、テラスにはハンモックがある。
隣接しているレストランもこんな雰囲気。ここでは自動車用のバッテリーから照明の電気をとっている。安くて、なかなか料理もうまい。
コテージのベランダからは、真下に流れるメコン川を見渡せる。子供が遊んでいたり、地元の人が洗濯をしていたり、タイヤチューブに乗った観光客が流れてきたりと、なかなか退屈しない。
島の西側にあるレストランでは、メコン川の向こうに沈む夕陽を眺められる。なかなかの絶景。ちなみにここでは、マリファナの入った「Happy Shake」などのメニューがあった。
2005.03.16
ラオスでソンテウ初乗車。
ソンテウの車内で、向かいにお母さんと座っていた女の子。最初はぐずっていたが、そのうち雰囲気にも慣れてきたようだった。
東南アジアではバスやタクシーのほか、日本ではお目にかかれない乗り物が道路で庶民の足となっている。
有名なのが、タイなどの街なかで自動車の列を縫うように走っている派手な三輪タクシー「トゥクトゥク」だろう。
「軽快な排気音からその名前がついた」らしいのだが、少なくともバンコクの市内ではみんな自動車をも抜かんばかりの速度で「グゴゴゴー」とエンジン全開にして飛ばしていた。かといって名前が「グゴゴゴー」ではサマにならんし、まあこのまんまでええか。
ほかにも１２５ccくらいの小さなバイクの後部座席に１〜３人の客を乗せて走るバイクタクシー。ピックアップトラックの車内に客を詰め込み、荷台に荷物と車内に入りきれない客を高々と積み上げて今にも横転しそうに走る乗り合いトラックなど、スリリングな乗り物がいっぱいだ。
しかしインパクトでかなりいい線をいっているのが、トラックの荷台に座席と鉄カゴのような屋根を無理矢理溶接したような改造バス「ソンテウ」だろう。
滞在していたラオス東部・サワンナケートからバスで南下、メコン川下流にある「シーパンドン」を目指した。
「シーパンドン」とは、「四千の島」という意味だ。その近辺はメコン川の川幅が非常に広くなっていて、そこに大小４０００個もの島が浮かんでいる。その中の「ドンデッド（デッド島）」「ドンコン（コン島）」などは、バックパッカーの中ではちょっとしたリゾートとして知られているのだった。
今日は、そのデッド島への渡し船が発着する「バン・ナカサン」という町へバスを乗り継いで移動するのである。
えらく年季の入った日野自動車製ローカルバスに揺られ５時間。昼頃にパクセという町に着き、そこから先のバスに乗り継ぐために、ほかのバックパッカーたちとトゥクトゥクに乗った。バン・ナカサンに向かうバスは、不便なことに１０km以上離れた別のバスターミナルから出るのだ。
バスターミナルに着いた。すさまじい砂埃に包まれて着いたそこは、市場らしきテントが林立し、トゥクトゥクやトラックがひっきりなしに行き交っているだけである。ホンマにバス停か？バスはどこや？話しかけてきたおっちゃんに訊くと、これがバン・ナカサン行きバスだと言う。
その先には、１トントラックを改造したようなソンテウが待っていた。
これのどこがバスやねん！？座席は木の長いベンチが縦方向に３本だけ。屋根はあるが、背もたれも、窓ガラスもありゃしない。おいおい。こんなんに３時間以上も揺られてゆくんかい？
一瞬タチの悪いソンテウドライバーの仕業かと思ったが、よく見ると行先票もあって「Van Nakasang」と書いてある。既に乗っていた地元客に訊いてみても、どうやらこれが本当に「バン・ナカサン行きバス」のようだ・・・たぶん。
仕方ない。料金もガイドブックに書いてあるバスのより割高だが、いかんせん２年前のものなので値上げしたのかもしれぬ。また、これに乗らなければ着くのは夜になり、島行きの船がないかも知れない。周りのバックパッカーとも相談して結局これに乗ることにした。背に腹は代えられないのだ。
「もうすぐ出発するよ」と聞いてから５０分。次々と乗ってきた地元客で車内がすし詰めと化した１３時半、やっと砂埃を巻き上げながら、ソンテウはバスターミナルを出た。
さらに途中で何人かが乗り込み、後ろのステップにも人が立つ大盛況である。数えると３２人。座席は通勤電車の７人掛けくらいの長さに１１人が座っている有様で、真ん中の席にも４人座っているから足さえ動かせない。足の踏み場もないとはこの事だ。思わず「ドナドナドーナードーナー・・・」と唄いたくなってくる。
大きな荷物は屋根の上に上げてあるが、座席の下も荷物で一杯だ。スイカが何個も置いてあって、ブレーキを踏むたんびにゴロンゴロンと転がっている。水を入れた袋の中では、いっぱいの魚が狭苦しそうに泳いでいる。座っている若いお兄ちゃんの足の間には闘鶏用のごついニワトリがいて、揺れるたんびに「コーッコッコー！」と不機嫌そうに鳴いている。おばちゃんの一人は、薬草を噛んで口の中をピンク色にしながら、しきりに外にもピンク色の唾を吐いている。男の子は、運転席の後ろにかじりついて前を見たまんま動こうとしない。お母ちゃんの膝に乗った女の子は、眠ったり食べたりぐずったり笑ったり忙しい。急に停まったかと思うと、何人かが草むらに入って行き、数分後にすっきりした顔で戻ってくる。トイレ休憩もワイルドだ。
なかなか楽しいではないか。バスならあまりほかの乗客の様子まで見えないのだが、ソンテウなら至近距離の向かい合わせなので丸見えだ。風は遠慮なく吹き込むが、舗装路なのでダート道のように砂埃まみれになることもない。乗り心地もさほど悪くもないし、そのうち人が降りて空いてくれば案外快適である。
停まると物売りが集まってくる。ジュースや水、焼き鳥やカオニャオ（蒸かしたもち米）、焼いた虫の串刺しなどなど。コーラを買おうとすると「ウチのを買って！」と言わんばかりにみんな膝の上に置こうとする。３本もいらんいらん！
結局カオニャオと焼き鳥とコーラを買い、昼メシだ。おや？みんなニンニクのような球根のような物を食べとるぞ。何やろう？すると視線を察したのか、向かいの少年が分けてくれた。皮をむいてかじると、何やろう？味の薄いリンゴのような、ユリ根のような・・・何とも形容し難い味だ。不味くはない。でもバスなら恐らく興味が湧かなかっただろう。そう考えると、こんな乗り物に乗れたことが、妙に有難く思えてくるのだった。
予想通り３時間後、バン・ナカサンに着いた。こんなカチカチのシートに３時間も詰め込まれていたら相当疲れも溜まるところだが、意外にも足取りは軽かった。今まで乗ったバスと違って、道中も人間ウオッチングで全く退屈しなかったからかもしれない。
４列シートのエアコン付きツーリストバスもいいが、こういう乗り物も無くならないで欲しいと思うのであった。
夜明けのサワンナケートバスターミナル。ラオスでの移動はほとんど一日がかりなので、どうしても早朝発のバスに乗らねばならない。
2005.03.15
サワンナケートの笑顔。
散歩していると、子供たちが休憩中のトゥクトゥクで遊んでいるのを見かけた。ジャングルジムのようだ。カメラを向けると、この笑顔。
ゲストハウスの隣には小学校と中学校があって、子供たちがのびのびと遊んでいた。
中学校には制服がある。シン（巻きスカート）が、なんとも素敵。
時々、中学校の門あたりで休憩しているのを見る生徒だが、手をつないでの下校姿を発見！！「撮らせて！」と会釈すると照れまくっていた。お幸せに！
町外れに行くと、道もダートになり、一気に田舎になる。道端ではおばあちゃんがハンモックの上で、お孫さんらしい女の子をあやしていた。
2005.03.14
ラオスでも、ベトナム式商法にご用心！
いつも朝食をとっているスープ麺屋のお姉ちゃん。ここみたいに安心して食べられる店ばかりだといいのだが・・・。
夕べ、同宿の日本人たちと４人で、久しぶりに屋台ではなくレストランで夕食をとった。
ベトナム人が経営しているという、バックパッカーには人気の店らしい。
まずまずの味の料理を食べ終わり、そろそろ店を出よう。４人分全部で３万７千キープだ。店のおっちゃんに４万７千キープを渡す。１万キープお釣りが来るはずだ。
しかし、いつまでたってもお釣りは来ない。待つこと約２分。しびれを切らしておっちゃんに聞くと、１万キープ札を差し出しながら「I'm sorry」。
キターー！！ブルータスお前もか！？
これや！まさにベトナム人の店や！ベトナムを旅行中、こんなやりとりを何回したことか・・・。ここラオスのサワンナケートに来ても、その悪夢はおさまっていないのだった。
ベトナムは、あることに関して旅行者の評判が非常に悪い。
それは、金銭トラブルの多さである。
私がベトナムで遭った例では、レストランなどで先ほどのようにお釣りが返ってこなかったことが２回。代金を払おうと勘定書を見ると、注文した料理の数が上乗せされていたことも２回。メニュー表がないので値段を確認して注文したのに、何故か請求された額が妙に高かったこと３回。全て文句を言ったので被害はなかったのだが、たった１４日間の滞在中でこの有様である。
私の人相が悪いとか、騙しやすそうな顔をしているとかではなさそうだ。ほかの日本人や欧米人も似たような頻度でやられているのだから、偶然でもないだろう。だいたい、偶然で勘定をそんなに間違えるか？
ほかに聞いたのでは、注文していない料理が運ばれてきたり、タクシーで到着直前にメーターを消されて高めの料金を請求されたり、シクロ（三輪自転車タクシー）に料金を聞いて乗ったのに、降りる時には上乗せされて請求されたり、通貨のドンが高額（１円が１５０ドン前後と、ゼロが異様に多い）なのを利用してお釣りを誤魔化されたりと、枚挙にいとまがない。ホーチミンで親切な現地人に案内されて呑んでいたらそこはぼったくりの店で、刃物を出されて脅されたとか、明らかに詐欺や恐喝と言える出来事に遭遇した日本人もここに同宿している。
とにかく、気が抜けない。「タダほど高い物はない」と言うが、ベトナムではそれ以前に「タダは有り得ない」と考えた方が良いのだ。
食堂やレストランに入ると、まずおしぼりが配られる。日本ではタダが常識だが、ここでは使った瞬間、勘定書におしぼり代１０００ドン（約７円だが）が書かれていることだろう。また、サービスのようにバナナが置かれていたりもするが、これもサービスである筈はなく、食べた途端同じようにバナナ代１０００ドンがプラスされるのだ。
また、食べ終わった頃に店のおばちゃんがチマキのような餅を持ってきてくれたこともあった。日本の感覚なら「デザートをサービスしてくれるとはええ店や！有難く頂くわ！」てなものだが、そんな筈はない。おばちゃんに聞いてみると、やはりこれも１０００ドンと、サービスではなかった。
紛らわしいんじゃボケ！いかにもタダそうに置いたり持ってきたりすなっ！日本の串カツ屋のキャベツも同じように置いてあるけど、あれはタダやんけ！
タイやカンボジア、そしてここラオスでもそんな事例は皆無ではないが、ベトナムはケタ違いに多いとのこと。ガイドブックにも注意するようにと書いてあるほどなのだから。
何故ベトナムだけなのか？それというのも、多くのベトナム人は「金持ちからはぼったくっても良い」という考えの持ち主らしいのだ。気持ちは分からないでもないが、累進課税じゃあるまいし、そもそもこんなアンフェアなやり方は気に食わない。
確かに１０００ドン上乗せされたところで、我々日本人にとってみれば損失は約７円。端金だが、ベトナムの平均所得からするとそういう訳にはいかない。しかも「日本人は大人しく文句もあまり言わない。それに欧米人みたいに大柄ではないから脅しやすいぜ」などと思われているのだからタチが悪い。悔しいではないか。
対抗手段としては、とにかく値段をよく確認することに尽きる。念のため紙に値段を書かせておくことが望ましい。親切そうな人にはついて行かない。ドン紙幣のゼロの数をよく把握する。ややこしいことになっても「日本人を舐めとったらあかんぞコラァ！！」と言わんばかりに毅然とした態度で抗議する。などといったことが肝要だ。
しかし疲れるなあ・・・何をするにもいちいち値段を確認せなあかんとは。ベトナムはアオザイやノン姿など絵になるし、観光客慣れしていなければいい人が多いし、風景もいいし、悪い国ではないのだが・・・。このままではベトナムのリピーターは減る一方ではないか。
ラオスに来て何だか解放された気分になったのは、そんなことを考える必要がなくなったからだろう。非常に残念でならない。
ここラオスのカオピャック（もっちりしたスープ麺）やセンミナーム（細いビーフン）などは、日本人にも違和感のない味付け。それに対して料理、店員とも安心できる店が少ないのがベトナムだった。